Praca z gipsem: osadzanie narożników – EKO-MAS Producent mas szpachlowych

Docinanie: Zmierz wysokość ściany i przytnij narożnik nożycami do blachy. Wskazówka: Utnij go o ok. 1 cm krócej niż wysokość ściany, aby nie opierał się o podłogę (w ten sposób zapobiegniesz naprężeniom).
Oczyszczenie podłoża: Upewnij się, że krawędź ściany jest wolna od pyłu. Jeśli pracujesz na płycie g-k, zalecane jest gruntowanie, aby gips nie wysychał zbyt szybko.

Za pomocą szpachelki nałóż gips szpachlowy na obie strony narożnika ściany.
Nie musi to być idealnie gładka warstwa – na tym etapie gips pełni rolę kleju. Ważne, aby masa była nałożona co ok. 15–20 cm lub ciągłym pasem, jeśli chcesz mieć pewność pełnego wypełnienia.

Dociskanie: Przyłóż narożnik do krawędzi i dociśnij go ręką lub szpachelką. W wyniku dociśnięcia gips powinien wyjść przez perforację (dziurki) w aluminium.
Sprawdzanie pionu: Przyłóż poziomicę do czoła narożnika (z obu stron). Uwaga: to ostatni moment na korektę. Dociśnij mocniej w miejscach, gdzie narożnik odstaje od pionu.
Zdejmowanie nadmiaru: Gdy narożnik jest już ustawiony, ściągnij szpachelką nadmiar gipsu, który wypłynął przez dziurki, wygładzając go na boki (wtapiając w ten sposób narożnik w płaszczyznę ściany).

Pierwsza warstwa: Po wstępnym związaniu gipsu (gdy masa przestanie być plastyczna i przypomina suche mydło), nałóż kolejną warstwę gipsu szpachlowego, aby całkowicie zakryć element aluminiowy i zgubić uskok między narożnikiem a ścianą.
Szerokość szpachlowania: Prowadź szpachelkę szeroko (nawet na 20–30 cm od krawędzi), aby przejście było niewidoczne.

Rdza: Do pracy z gipsem używaj tylko narożników aluminiowych. Zwykła blacha szybko zardzewieje pod wpływem wilgoci z gipsu.
Wystające aluminium: Jeśli po wyschnięciu widzisz srebrne krawędzie, oznacza to, że masa była zbyt rzadka lub zebrałeś jej za dużo. Będziesz musiał dołożyć kolejną, cienką warstwę.